Llevo vinculado al skateboarding y a lo que hoy llamamos streetwear desde principios de los años 90.
Por aquel entonces, al menos para mí, el streetwear no era una categoría claramente definida. Había skateboarding, música, tiendas, revistas, vídeos, zapatillas, marcas y gente compartiendo referencias. Todo se mezclaba.
Incluso los propios skates parecían diferentes.
Recuerdo patinar con tablas más antiguas, con formas más direccionales, en las que la diferencia entre el nose y el tail era evidente. Después llegaron las tablas más estrechas, con forma de popsicle, que se convirtieron en lo habitual durante los años 90. La mía rondaba las 7,7 pulgadas. Ahora mismo no sabría decir si era de 7,70 o de 7,75. Recuerdo mejor la sensación que la cifra.
Hoy miro tablas mucho más anchas y me parecen completamente normales.
Las cosas cambian.
Cambian las formas de las tablas. Los pantalones se ensanchan, luego se estrechan y después vuelven a ensancharse. Las zapatillas desaparecen y regresan. Gráficos que antes pertenecían a una escena muy concreta reaparecen décadas después en un lugar completamente distinto.
Después de más de treinta años viendo cómo todo esto va y viene, las tendencias me interesan cada vez menos y hay una pregunta que me interesa mucho más:
¿De dónde viene una marca?
¿Qué queremos decir realmente cuando hablamos de “marcas como Wasted Paris”?
Cuando la gente busca marcas como Wasted Paris, la respuesta más obvia es hacer una lista de marcas que venden ropa parecida.
Eso no es lo que me interesa.
Para mí, una marca no es “como Wasted Paris” porque utilice gráficos oscuros, camisetas de corte boxy, pantalones baggy o un determinado tipo de tipografía.
Eso es estética.
Y la estética se puede copiar muy rápido.
Lo que me interesa es todo lo que hay debajo de eso.
Una marca debería sentirse como si viniera de algún sitio. De una escena. De una ciudad. De la música. Del skateboarding. Del arte. De la vida nocturna. De una comunidad. De algún tipo de entorno cultural que existía antes de que alguien decidiera que había un producto que vender.
Dos marcas no necesitan parecerse para tener eso en común.
De hecho, prefiero que no se parezcan.
La cuestión no es la similitud.
La cuestión es tener un punto de vista.
Wasted Paris: cuando la referencia es algo más que decoración
Wasted Paris fue una de esas marcas que encajó de inmediato con lo que queríamos que fuera Everybody Loves.
La conexión con el skateboarding es evidente, pero nunca fue la única razón. Hay música, fotografía, cine, diseño gráfico y una forma de mirar la cultura independiente que me resulta familiar.
He visto demasiadas estéticas que nacieron dentro de escenas reales acabar convirtiéndose en una tendencia visual más. La misma tipografía, las mismas siluetas oversize, las mismas referencias, pero con muy poco detrás.
Eso no es lo que me interesa.
Con Wasted Paris, todavía puedo reconocer de dónde vienen algunas de esas referencias.
Uno de los ejemplos más claros es esta prenda que hace referencia a Casper, de Kids (1995).
Esa referencia no tiene que ver solo con un personaje de una película. Apunta a todo un mundo: el skateboarding, el Nueva York de los años 90, el cine independiente, la adolescencia y un lenguaje visual que acabó siendo inseparable de la cultura street.
No es simplemente un gráfico colocado sobre una prenda.
Es una referencia con una historia detrás.
Vertere Berlin: una escena diferente, el mismo principio
Vertere Berlin no se parece a Wasted Paris.
Y precisamente por eso tiene sentido incluirla en esta conversación.
Su punto de partida es diferente: Berlín, la música electrónica, los DJs, los clubes y la vida nocturna. Pero el principio que hay detrás se siente parecido. La cultura no parece haberse añadido después de diseñar la ropa. Se siente como el lugar del que nace la ropa.
Esa diferencia es importante para mí.
Llevo mucho tiempo vinculado a la música electrónica y a la cultura de club, y siempre he visto la ropa, los flyers, la fotografía, el diseño gráfico y la música como partes de un mismo entorno, no como cosas separadas.
Por eso, prendas como Moments of Euphoria tienen sentido dentro del universo de Vertere.
El gráfico parece inspirarse en la escultura clásica, pero no de una forma literal ni académica. Las figuras se superponen, se distorsionan y se llevan hacia un lenguaje visual construido alrededor del color, el movimiento y la euforia.
Esto resulta aún más interesante en el contexto de la colección Hyper Pleasures de Vertere, que exploraba ideas como la pasión, el deseo, la intoxicación y la lujuria a través de la experiencia de las pistas de baile de Berlín.
Las imágenes de la Antigüedad y la cultura de club contemporánea pueden parecer mundos muy alejados.
Aquí, no.
La referencia se ha trasladado a otro tiempo, a otra ciudad y a un contexto completamente diferente.
Deva States: construyendo un lenguaje propio
Deva States llega a la misma idea desde un lugar completamente distinto.
La marca nació en Indonesia y construyó su identidad alrededor del diseño gráfico, la música, el arte y referencias que a menudo quedan fuera del vocabulario habitual del streetwear.
Eso es importante para mí.
No quiero que todas las marcas de una tienda parezcan la misma marca con un logo diferente. Si eso ocurre, algo ha salido mal.
El streetwear nunca trató de uniformidad. Trataba de escenas distintas, referencias distintas y personas distintas encontrando formas de expresarlas.
Deva States tiene un lenguaje visual que se siente inequívocamente propio.
Un buen ejemplo es esta prenda inspirada en Patti Smith.
The reference goes beyond simply using an image of a musician. Patti Smith represents a point where punk, poetry, photography, writing and independent culture all overlap.
Las imágenes de “Fuck The Clock”, las fotografías y el tratamiento gráfico fragmentado convierten la prenda en algo más cercano a un collage cultural que a un estampado de moda convencional.
Eso es exactamente a lo que me refiero cuando hablo de querer entender por qué existe un gráfico.
No solo resulta interesante visualmente.
Hay algo detrás.
El streetwear nunca existió de forma aislada.
Durante mucho tiempo, el streetwear no era algo que descubrieras como una categoría.
Formaba parte de todo lo demás que ocurría a tu alrededor: skateboarding, música, revistas, tiendas, clubes, vídeos, amigos. Las referencias llegaban mezcladas y, muchas veces, ni siquiera sabías exactamente de dónde venían.
Eso significaba que las marcas se entendían dentro de un contexto.
No conocías solo una camiseta o un logo. Con el tiempo acababas entendiendo algo sobre la gente que había detrás, quién lo llevaba, qué música lo rodeaba o qué escena lo había hecho visible.
Hoy podemos descubrir una marca nueva en cuestión de segundos y saber casi todo sobre ella.
Eso supone una enorme ventaja.
Pero también hace que sea mucho más fácil separar una estética del lugar del que surgió originalmente.
Quizá por eso, después de todos estos años, presto menos atención a si algo parece streetwear y más a si puedo entender por qué existe.
Qué buscamos en Everybody Loves
Everybody Loves nunca se planteó como una tienda que intentara tener todo lo que pudiera encajar bajo la etiqueta de streetwear.
Prefiero tener menos marcas que tengan sentido juntas que un catálogo construido simplemente en torno al volumen.
Lo que me importa es la identidad.
Cultura
Independencia.
Una conexión real con aquello que una marca dice representar.
Wasted Paris, Vertere Berlin y Deva States no son tres versiones de una misma idea.
No deberían serlo.
Vienen de lugares distintos, de escenas distintas y de referencias distintas.
Lo que las conecta es algo más sencillo:
siguen pareciendo venir de algún sitio.
Entonces, ¿qué deberías buscar si te gusta Wasted Paris?
Si te gusta Wasted Paris, no creo que la respuesta sea buscar la copia más parecida.
Mira lo que hay detrás de la ropa.
Si el skateboarding forma parte de la historia, ¿esa conexión es real?
Si la música forma parte de la identidad, ¿existe realmente más allá de la campaña?
Si los gráficos están llenos de referencias, ¿vienen realmente de algún sitio o simplemente toman prestada la apariencia de una cultura?
A eso me refiero cuando pienso en marcas como Wasted Paris.
No copias.
No alternativas ordenadas del número uno al diez.
Marcas con identidad propia, referencias propias y una conexión real con la cultura que las rodea.
Después de más de treinta años viendo cómo los estilos desaparecen, regresan y vuelven a desaparecer, hay algo que todavía tengo claro.
Lo interesante nunca fue encontrar la copia.
Era encontrar lo que viene después.
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